Чем заняться на Малой Кубе после Веласкеса, Че Гевары и Хемингуэя?

Первый дал этим местам название, второй одержал победу в решающей битве своей жизни, третий написал роман. И они еще много чего бы успели, если бы пожили здесь подольше.

КОЗЫРЬ – КОРОЛЬ

Расположенные на незначительном отдалении от Большой Кубы острова архипелага Jardines del Rey (Сады короля) – это родина самого мелкого на Кубе песка, самых обширных кораллов и самых красивых фламинго. Готовьте путевые дневники, камеры и души. Вас ждет неизвестная Куба. Когда Диего Веласкес (тот, который конкистадор, а не художник) высадился в этих местах и был поражен красотой природы, он назвал увиденное Садами царствующего тогда короля Фердинанда Католика. На самом деле это было ответом Колумбу, который чуть раньше назвал один из открытых им архипелагов Садами королевы. Веласкес в этом разборе архипелагов одержал явную победу. Вторые по величине (после австралийского Большого Барьерного) коралловые рифы, сотни видов животных-эндемиков, самый мелкий в мире песок, ошеломительной красоты закаты и восходы пляжа Пилар – такое Колумбу даже не снилось.

СТРАННЫЕ ДОРОГИ

Самый популярный способ добраться до островов – по Педраплену. Это мост протяженностью 48 км, который соединяет Jardines del Rey с Большой землей. Ехать по нему (особенно утром) и смотреть по сторонам – удовольствие огромное: вокруг вода всех оттенков синего. Но только если вы не за рулем: несмотря на то, что дорога была закончена еще в 90-е, выглядит она как стройка века (местные, кстати, так ее и называют). Ремонтные работы идут то тут, то там. Это, впрочем, особенность всех кубинских дорог. Другой вариант поездки сюда – на самолете: маленькие аэропорты, принимающие рейсы из Гаваны, есть в Кайо-Коко и в Кайо-Санта-Мария. В Кайо-Коко таких аэропортов аж два: первый действующий, а второй – старый – превращен в национальный парк.

Часть взлетной полосы переделали в дорогу (по ней очень удобно ехать на остров Сан-Гильермо, соеди ненный с Кайо-Коко насыпной дамбой), здание аэровокзала превратили в смотровую башню, по бывшей парковке ходят коровы. В целом запустение, но какое-то художественное, похожее на декорации для съемок фантастического фильма. Даже надписи на стенах не уничижительно-ругательные, как везде, а будто в индийской хипстерской кофейне или в амстердамском кофешопе: «Манго для тех, кто заскучал», «Незабудка – при тяге к трансцендентальному», «Табак – для всех, кто дышит воздухом». Последняя, конечно, безошибочный tag – мы не в Индии и не в Голландии. Мы на Кубе.

САНТА-КЛАРА: ТИХИЙ ЧЕ

Расположенный в центре провинции Лас-Вильяс городок Санта-Клара – удобный способ попасть на острова. До Кайо-Санта-Мария, например, отсюда 90 км, около полутора часов езды. Даже если ваша цель чисто тюлений отдых, задержаться здесь стоит однозначно. Дело в том, что Санта-Клара – Мекка ЧЕпоклонников. Всего мавзолей, где похоронен Че Гевара, за последние меньше чем десять лет посетили около полумиллиона человек. Наш таксист, похожий на Джафара Панахи и со стопкой историй не хуже, чем у героя его «Таксиста», рассказал, что встречал тут и австралийцев, и немцев, и даже, no me lo creo («не могу поверить»), индусов: «Один спешил к мавзолею, а потом полчаса стучал лбом о 15-метровый постамент, на котором стоит статуя Эрнесто, и как будто молился. Может, Че у них заместо Будды?» Впрочем, справедливости ради надо сказать, что кроме мавзолея Че других видимых проявлений любви к всенародному любимцу в Санта-Кларе нет. Даром что здесь состоялась решающая битва, благодаря которой правительство Фиделя одержало победу, – никаких плакатов и граффити, как в Гаване. «Мы чтим Че. Но у нас есть и другие герои». Эти герои, как выяснилось, «кубинская пятерка»: Херардо Эрнандес, Рамон Лабанино, Антонио Герреро, Фернандо Гонсалес и Рене Гонсалес. Разведчики-патриоты, они долгое время работали против США, потом их раскрыли, дали пожизненный срок, но на волне временного улучшения отношений с США несколько лет назад выпустили. На Кубе они национальные герои, их портретами пестрят стены жилых домов и даже правительственных учреждений.

ЗДЕСЬ КУРЯТ

Еще один повод посетить Санта-Клару – табачная фабрика, где производят сигары сорта Montecristo, одного из самых известных на Кубе. Можно взять экскурсию, а можно зайти и так: работники рады общению и охотно отвечают на вопросы даже через распахнутые окна. О происхождении названия этих сигар говорят разное. По одной из версий, роман Дюма читали вслух работники будущего владельца бренда Montecristo. Якобы слушая «Графа Монте-Кристо», крутильщики работали с большим упоением и вдохновением – отсюда имя. Наблюдая, как современные кубинцы быстрыми движениями сворачивают свои торпеды, насвистывая что-то из сальсы и рассказывая бесконечные анекдоты про Пепито (местный Вовочка), в истинности литературной легенды сильно сомневаешься, но все равно веришь – как во все прекрасное.

33 ОТТЕНКА БЕЛОГО

Кайо-Санта-Мария – самый близкий к Санта-Кларе остров архипелага Сады короля. Белоснежных пляжей здесь больше 15 километров, многие – совершенно безлюдные. Это заповедная зона, поэтому, добираясь сюда с Большой земли, не забудьте 2 кука (чтобы «провал не проваливался») и обязательно паспорт. Самый красивый местный пляж Playa Perla Blanca – помимо фирменного белого и мелкого, как мука, песка – поражает своим разнообразием: на территории одного пляжа есть места с пологим входом и с резким набором глубины, кому как больше нравится. Кроме пляжного отдыха на Санта-Марии можно гулять по лесам (кстати, cayo в переводе с испанского означает «остров, покрытый мангровыми зарослями», и Санта-Мария соответствует определению на все сто). Еще здесь хорошо заниматься виндсерфингом и кайтингом: на расположенном на краешке острова пляже Гавиота в любое время года дует отличный ветер.

КАЙО - КОКО: ДЕТИ ЗАКАТА

Визитная карточка этого острова, расположенного чуть восточнее Кайо-Санта-Мария, – животные-эндемики. И, что ценно, многие из них совершенно непуганые. Поездка сюда на машине напоминает бесплатную экскурсию по сафари-парку: нам довелось встретить и битву игуан, и брачный танец фламинго (на одноименном, кстати, пляже Фламинго, и белого ибиса – длинноногую белоснежную птицу, напоминающую нашу цаплю. В народе ее называют коко – она белая, как мякоть кокоса. Кстати, именно благодаря ей остров и получил свое название. Кокосы здесь тоже встречаются, правда чаще в виде пина колады. То тут, то там по побережью разбросаны палаточки, где по-студенчески в плас тиковые стаканчики наливают пина коладу и мохито. К выпивке прилагается какой-нибудь душевный трек на вкус бармена и смол-ток.

Мы, например, узнали, что самая лучшая местная рыба называется парго (местный окунь, только гигантский), и даже попробовали ее в кафешке на пляже Проибидо, несмотря на название (prohibido в переводе с испанского значит «запрещенный»), пляж этот свободен для посещений и очень красив. Как и все острова архипелага, объехат ь Кайо-Коко можно за один день (помимо автомобиля это удобно делать на велосипеде или скутере), но еще лучше здесь задержаться. Дело в том, что в полутора милях от острова расположена главная скрытая от глаз достопримечательность архипелага – второй по величине в мире коралловый риф. Туда можно взять экскурсию на яхте и поплавать с маской. А в идеале – заняться дайвингом: самый большой местный клуб находится при отеле Melia Cayo Coco. Один урок стоит около 70 кук (пять тысяч рублей).

КАЙО - ГИЛЬЕРМО: ПОХЕМИНГУЭИТЬ

Маленький и уютный Кайо-Гильермо находится примерно в 20 километрах от Кайо-Коко и соединяется с ним насыпной дамбой. Остров чисто туристический – из местных тут никто не живет. Но туристов пока некритично много, так что желающие отдохнуть в тишине и покое разочарованы, скорее всего, не будут. Особый интерес остров вызывает у кайтсерферов – разноцветные кайты очень украшают здешний пейзаж. Конец Кайо-Коко и начало Кайо-Гильермо – пляж Пилар – пожалуй, один из самых красивых на Кубе (а из здешних трех пляжей – однозначно самый красивый). Интересен он еще и тем, что назван в честь яхты «Пилар» – любимой яхты Хемингуэя, ставшей его домом на долгие годы. Много вы знаете пляжей, названных в честь транспортных средств? Хемингуэй бывал в этих местах, а действие «Старика и моря» разворачивается конкретно близ Пилар.

Чтобы до конца почувствовать себя хемингуэевским героем, можно поучиться охоте на марлинов (рыбалку организуют в районе марины на стыке острова с Кайо-Коко). «Многие говорят о страсти Хемингуэя к преувеличению, но здесь он был прав на все сто. Марлин, наверное, самая замечательная рыба на земле. Он упрям, хитер и настоящий боец», – замечает Виталий Серов, президент международного клуба Royal Marlin Club. Битва продолжается от часа до нескольких суток.

И что важно, рыбы не страдают: пескадоры используют специальные закругленные крючки, которые не наносят животному вреда и позволяют отпустить ее сразу после фотосессии. Продолжить хемингуэить можно, отправившись на крохотный островок Isla de Media Luna – Остров полулуния. Считается, что именно здесь Эрнест Хемингуэй задумал свой роман «Острова в океане». На острове всего один дом, там никто не живет, кроме кур и кроликов.

Можно приехать сюда с экскурсией на катамаране (а заодно поесть свежих омаров, которые, как правило, включаются в сценарий таких поездок). А можно договориться с кем-то из местных и попросить довезти вас сюда рано утром индивидуально, чтобы встретить рассвет, полюбоваться бесчисленными оттенками океана и почувствовать себя владельцем собственного острова, заблудившимся моряком или писателем-одиночкой. Словом, Кубе идут любые сюжеты.

К. ФАДЕЕВА